Вдосконалюйте свою фотографію, вивчаючи елементи експозиції

Більшість з нас винуваті у витримці на "автоматичних" налаштуваннях нашої цифрової камери. Але з кількома швидкими уроками з основних елементів правильної експозиції, ви можете дізнатися, як бути більш ефективним фотографом, з чи без нього.

Фотографія, як ми дізналися в останній частині «Фотографії з How-To Geek», - це все про світло. Цього разу ми дізнаємося більше про різні частини того, що відбувається при створенні належним чином експонованої картини, щоб ви могли краще зрозуміти, що роблять ваші автоматичні налаштування, або ж краще зрозуміти, як отримати ці результати з власними налаштуваннями.

Що таке експозиція?

Приблизно визначений вплив відбувається, коли світлочутливий матеріал вводиться в джерело світла. Це може бути або коротко, у випадку з SLR жалюзі, які відкриваються і закриваються в лічені секунди, або протягом тривалого часу, у випадку pinhole камери, які використовують менш світлочутливі фільми. Світло записує те, що «бачить» камера, а контроль і реагування на це світло - це робота хорошого фотографа.

Основними способами цього є використання цих основних елементів експозиції - найбільш очевидних способів керування світлом, що вражає датчик цифрової камери. Давайте коротко подивимося на ці елементи керування, і як ви можете використовувати їх у своїх інтересах.

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації)

Це не типо-ISO - це не абревіатура для цих трьох слів, а скоріше взята з грецького слова, що означає «рівний». ISO - це неурядова всесвітня організація, яка встановлює стандарти в усьому світі. Вони є найбільш відомими за двома загальними стандартами: тип файлу ISO для образів компакт-дисків та стандарти для світлочутливості для фотографічної плівки та світлових датчиків.

Світлочутливість так часто називається ISO, багато фотографів не знають її як нічого, крім. ISO - це кількість, що становить від 50 до 3200 у звичайних цифрових камерах, що відображає, скільки світла потрібне для отримання відповідної експозиції. Низькі числа можуть називатися як повільно для запису зображення. Чутливість збільшується по мірі того, як номер ISO підвищується ISO означає, що ви можете робити знімки об'єктів, які рухаються швидше без розмивання, використовуючи надзвичайно швидкі витримки для захоплення крил колібрі та інших швидко рухаються об'єктів..

Внаслідок цього високі значення ISO визначаються як "швидкі". Нормальна швидкість затвора при дуже швидкому ISO, як 3200, перетворить «нормальну» сцену на сонячну світло в яскраву, майже повністю білу фотографію. Баланс і ретельне розуміння необхідні при налаштуванні ISO вручну, і є багато компромісів. Наприклад, багато темно освітлених ситуацій вимагають більш швидких налаштувань ISO, щоб перетворити невелику кількість світла, доступного на, на гідне зображення. Однак високі налаштування ISO часто призводять до зернистих зображень, як у кіно, так і в цифровій фотографії. Найкраща можлива деталь досягається при більш низьких настройках ISO - це також найкращий спосіб боротьби з раніше згаданою текстурою зерна.

ISO вимірюється в “зупиняється,Кожна ітерація вдвічі чутливіша до світла, ніж остання. ISO 50 є чутливим до 1/2, як ISO 100, а 200 є вдвічі більш чутливим, ніж ISO 100. Стандартні номери виникають у такому числі: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д..

Швидкість затвора, ака Довжина експозиції

Хоча “світлова чутливість” є більш абстрактною ідеєю, швидкість затвора є набагато більш відчутною концепцією, щоб обернути ваш розум навколо. Основна концепція - скільки секунд (або, швидше за все, фракцій секунди) світлочутливий матеріал піддається впливу світла. Як ISO, витримка затвора може розглядатися як розбита на зупиняється, кожен з них відрізняється від останнього на коефіцієнт два. Наприклад, 1 секунда дозволяє вдвічі більше світла, ніж 1/2 секунди, а 1/8 дозволяє половину світла 1/4 секунди.

Швидкість затвора є дивно-менш впорядкованою в порівнянні з номерами ISO, при цьому загальні стандартні параметри розбиті на дроби здається трохи вимкнено: 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек. сек і 1/1000 сек. Кожна зупинка, як сказано, приблизно відрізняється від останньої або наступної на коефіцієнт два.

Відрегулюйте витримку затвора на основі швидкості об'єктів у вашій сцені або стабільності монтування камери. Можливість фотографувати об'єкти швидкого переміщення без розмиття називається зупинка дії, і правильно встановлені витримки затвора допоможуть вам досягти цього. За загальним правилом, більш швидкі витримки затвора (1/250 сек до 1/60 сек) дозволяють фотографувати на руці, а для уповільнення розмиття може знадобитися штатив. Будь-які тривалі експозиції 1 секунда + вимагають штатива або міцного кріплення для зйомки без розмиття.

Діафрагма (Що потрібно, тому що вона може)

Коротко обговорюється в нашій останній статті "Фотографія з How-To Geek", діафрагма вашої лінзи схожа на зіницю у вашому оці. Він має налаштування для слабкого освітлення, щоб зібрати багато світла, і налаштування для яскравого освітлення, щоб заблокувати все, крім необхідної кількості. І, як і швидкість затвора і налаштування ISO, діафрагми мають регулярні зупинки, кожен з яких відрізняється в два рази. Багато фотоапаратів матимуть налаштування на половину або чверть, але загальні узгоджені зупинки - це f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 тощо. Більше світла блокується, коли число збільшується, оскільки діафрагма закривається сильніше і жорсткіша, чим менше ділиться номер.

Один з цікавих побічних продуктів менших параметрів діафрагми полягає в тому, що глибина поля збільшується по мірі зменшення діафрагми. Простіше кажучи, глибина поля - це кількість сфотографованого об'єкта (ів), що відступає в просторі, на якому можна успішно зосередитися. Збільшуючи ваш f-номер, ви зможете тримати все більше уваги під час фотографування. Наприклад, камери для обскури мають майже нескінченну глибину поля, оскільки вони мають найменший з можливих отворів - буквально отвір. Менші діафрагми зменшують кількість дифрагованого світла, що надходить у датчик, забезпечуючи більшу глибину поля.

Колірна температура та баланс білого

На додаток до цих трьох елементів управління, ви побачите, що якість світла, яку ви фотографуєте, може сильно вплинути на кінцеве зображення, яке ви створюєте. Що може бути найважливішою якістю світла за межами інтенсивності?Температура кольору.«Рідкісне освітлення, яке ви зіткнетеся, призведе до випромінювання червоного, зеленого та синього світла в рівних кількостях для отримання ідеально збалансованого, 100% білого світла. Що ви бачите, частіше за все, це цибулини, які схиляються до одного або іншого кольору - це те, що ми розуміємо під так званою колірною температурою..

Температура кольору вимірюється в градусах за допомогою Шкала Кельвіна, стандартна шкала, що використовується в фізиці для вимірювання зірок, вогнів, гарячої лави та інших неймовірно гарячих об'єктів за їх кольором. Хоча лампи розжарювання немає буквально горіти на 3000 градусів Кельвіна, вони випромінюють світло, яке має подібну якість до об'єктів, які спалюють при цій температурі, тому позначення було прийнято для маркування та класифікації якості світла з різних загальних джерел.

Більш холодні температури, в діапазоні 1700 К, мають тенденцію до спалювання червоного до червоно-оранжевого кольору. Вони можуть включати в себе природні заходи сонця і світло вогню. Більш тепла температура світла, така як ваша стандартна домашня м'яка біла лампочка буде горіти десь близько 3000K, і часто позначені на упаковці. Зі збільшенням температури світло стає білішим (чистий білий від 3500-4100 К), а більш гарячі - до синіших. На відміну від нашого нормального сприйняття «прохолодних» кольорів у порівнянні з «теплими» кольорами, найбільш гарячі температури на шкалі Кельвіна (скажімо, 9000K) приводять до «найкрутішого» світла. Ви завжди можете думати про уроки, витягнуті з астрономічно-червоних і жовтих зірок, які горить холодніше, ніж сині зірки.

Причина того, що це важливо, полягає в тому, що ваша камера чутлива до всіх цих тонких кольорових зрушень. Ваше око не дуже добре підбирає їх, але датчик камери перетворить зображення синього або жовтого кольору на частку секунди, якщо він не знімається при правильній колірній температурі. Більшість сучасних фотоапаратів мають налаштування для балансу білого. У них є налаштування "Автоматичний баланс білого" або AWB, що, як правило, дуже хороше, але іноді може бути неправильним. Існує багато способів вимірювання кольору світла, включаючи деякі лічильники світла камери, але найкращий спосіб подолати проблеми з балансом білого - це просто зйомка у сирому файлі камери, який працює незалежно від балансу білого. Дозволяє налаштувати колірну температуру / баланс білого на вашому комп'ютері довго після зйомки.

Ці елементи керування, що використовуються в різних комбінаціях, можуть дати різко різні результати. Кожна установка має свої власні компроміси! Ви будете найбільш успішними, якщо поєднати їх, маючи на увазі основний принцип зупиняється-що видалення однієї зупинки з однієї установки та додавання однієї іншої призведе до подібних результатів, оскільки вони дозволяють подібні кількості світла та експозиції. Іншими словами, при ISO 100, швидкість затвора 1/30 сек при f / 8 приблизно така ж експозиція ISO 100, 1/15, f / 11. Майте це на увазі, коли ви знімаєте, і ви будете на крок ближче, щоб стати майстром фотографа.

Зображення кредиту: Canon Lxus Розбирається на www.guigo.eu, доступний у Creative Commons. Beautiful Skies by Photography by Shaeree, доступний у Creative Commons. Hummingbird by leilund, обидва доступні за Creative Commons. Діафрагма natashalcd, доступна в Creative Commons. Zeta Ophiuchi зображення NASA, прийнято публічне надбання і чесне використання.